كيف اختار انتيك فلتر هواء

|| كيف اختار انتيك فلتر هواء || الشروحات والخيارات والنصائح


/
/
/

بسم الله الرحمن الرحيم

.,

هو يعتبر أبسط تعديل
وأول تعديل غالبا يتم
وأكثر تعديل عليه الكلام .. مع الكاتباك
لدرجة تحس احيانا ان اللي بيركب انتيك كأنه بيركب سوبر

تعذرهم .. لكثرة الخيارات وكثرة الأقاويل
بس في نفس الوقت الفائدة المرجوة من الانتيك لازم ماتخليك تحتار هـ الكثر

اعتقد عرفنا وش بيكون عنه موضوعنا
هو عن تغيير فلتر الهواء اللي داخل الى المكينة
الى فلتر رياضي
وغالبا
ما يتم تغيير الانتيك كامل مع الفلتر

.,

أما سالفة اني أعرف لكم وش يعني انتيك وفلتر هوا
فـ هذه مرحلة بدائية جدا بخلي قوقل يشرحها اكثر
الموضوع اليوم يخص الفاهمين الى المحترفين .. أكثر من غيرهم
وأبري نفسي منها لأني مجرد ناقل للمعلومات ومجرب لا أكثر ولا أقل

الموضوع طويل ويبي له رواقة وبيالة شاهي
أو كابتشينو اذا كنت في كوفي ومدلع نفسك

.,

ندخل في موضوعنا



س سؤال - ليش نغير الانتيك والفلتر ؟
ج جواب - عشان شغلتين رئيسيتين

1- الشكل
2- تحسين أداء السيارة

ماراح نطلع من هالاثنين
صعب ! انك تجمع بينهم لكن ممكن
لذلك راح نتوجه لطريقين

اذا كنت تدور على الشكل مع أداء معقول
الخيار بيكون بكل وضوح وبساطة هو انتيك موبار الرياضي
وتقدر تشتريه من الوكالة وتركبه وتخلص موضوعك

طبعا يستثنى من هذا اللي أذواقهم شاطحة
أو اللي يبي ألوان شاطحة
وفي هـ الحالة يراجع قوقل برضو خخخخ

أما اذا كنت تبي أحسن أداء وما همك الشكل
فـ كمل معاي الموضوع

.,

عشان تعرف كيف تقارن وتختار
لازم اول شي أعطيك بعض الحقائق /

- الفلتر اللي راح تشتريه لازم يكون افضل بشغلتين
أقل مقاومة لدخول الهوا + أكبر مساحة من الستوك

- الانتيك اللي راح تركبه أيضا محتاج شغلتين
انه يسحب هوا بارد من مكان أفضل من السابق او على الاقل نفسه + يكون اقل مقاومة لدخول الهوا

ابرد منطقة تحت الكبوت .. هي الزاوية المعروفة لكم
بنفس الوقت هناك انتيكات تسحب الهوا من تحت مو من داخل الكبوت وتعتبر افضل
فرق بين الاثنين مايقارب 10 - 15 درجة أفضل

وبالنسبة للمقاومة المقصود فيها الانحناءات اللي بالانتيك
كلما قلت كلما كان افضل .. ولعل اشهر انحناءة هي الزاوية 90 قبل دخولك للثروتل .. هي سلبية لكن ضرورية
كذلك الانتيك الستوك فيه مقاومة (ينزل من 4 انش الى 3 انش) وانت عندك راس الثروتل 80 مليمتر مايقارب 3.1 انش
طبعا ماتقدر تلغي كل الانحناءات .. انما تقللها قدر المستطاع

خلونا ندخل بمعلومات دسمة أكثر !

- المادة المصنوعة منها الانتيك واللي تحيط بحساس الهوا بالذات
راح يفرق كثير في قراءة الحساس

اللي ركب انتيك من قبل أو المطلع .. راح يعرف انا اتكلم عن ايش
حساس الهوا اللي كل مرة تفكه تحس انه بينكسر بيدك ههههه

قراءته للهوا يتضمن ايضا قراءته لدرجة حرارة الهوا اللي داخل
لأن الحساس يقرا هوا حرارته أعلى من الهوا اللي داخل ( بالعربي هوا أحر عن الصح)
وبالتالي الكمبيوتر .. كمبيوتر السيارة .. بيعطي بنزين اقل
والعزم هنا راح يطيح كثير

نشرحها أكثر



هذه ورقة داينو .. للمبتدئين
تعالوا نشرح اللي حاصل هنا

الخطوط المستقيمة .. اللي مو متقطعة
هذا رن داينو للسيارة الطبيعي
شغل السيارة - حماها - دخلها الداينو - سوا لها رن او اختبار

الخطوط المتقطعة .. اللي مو مستقيمة خخخخ
هذا رن داينو لنفس السيارة بس بعد ما اخذ مشوار
شغل السيارة - تمشى عليها نص ساعة - دخلها الداينو - سوا لها رن

تقدر تشوف الفرق الرئيسي بين الاثنين
وكيف ان الحرارة تلعب لعبتها في ضياع الأحصنة وقوة السيارة
وهنا نرجع نشدد على ضرورة التبريد قبل كل قومة
لأنها تفرق كثير !

عموما مو موضوعنا
موضوعنا هو الحساس وكيف انه يتأثر بالحرارة ويعطي قراءات مو دقيقة
نشوف المربع اللي تحت .. الخطوط الزهرية او الوردية
أول رن .. الخط اللي تحت كان يقرا الحساس درجة الهوا 77 درجة
حلو جدا
بس ثاني رن !! .. بدا من عند كم ؟! 113 درجة
ونزل مع الدعسة الى تقريبا 95 درجة

شي جدا مو بسيط
ولا سيما وقت القومات راح تضرك كثير
شوفوا كيف التورك لما نزلت درجة الحرارة كيف بدا يتعدل

وين المشكلة ؟

المشكلة ان الحساس عيون الكمبيوتر
يعني اذا الحساس قاري ان الهوا اللي داخل بارد مرة
الكمبيوتر راح يتصرف على هـ الأساس ويعطيك الوزنية المطلوبة من البنزين لاحتراق هذا الهوا

وبالتالي لما الحساس يقرا الهوا اللي داخل حار مرة وهو ابرد من كذا
راح تلاقي ان الكمبيوتر من نفسه بيصدق الحساس ! وبيقلل البنزين
لأن الهوا البارد له كثافة اعلى ويحتاج بنزين اكثر
الهوا الحار تقل كثافته ونسبة احتراق البنزين المعطى


عشان يثبت نظريته .. راعي السيارة
شال الحساس من مكانه .. واللي هو قبل الثروتل تقريبا
وركبه في بداية الانتيك عند صندوق الفلتر



(انا عارف بعد هالصورة فيه كم واحد بيرجع يعيد الموضوع لأن توه يعرف وش السالفة خخخ)

طبعا الحبيب ألف (من تأليف) وسوا فتحة للحساس وقفل القديمة
وراح لنفس الداينو عشان يجرب ويثبت نظريته
وهذه كانت النتيجة



الخطوط المتقطعة هذه بالوضع القديم
والخطوط المستقيمة بعد ماغير مكان الحساس

طبعا هو ماقدر انه يلغي تماما عامل الحرارة
بس تقدر تشوف كيف ان قراءات الحساس صارت اقرب للواقع
وبالتالي الفرق بين التجربتين متقاربة جدا مقارنة مع التجارب الأولية

.,

عزيزي القاريء .. تعبت ؟
ترى تونا >> ههههه

و كـ اثبات ثاني
موديلات 392 الجديدة تم تغيير مكان الحساس
بحيث يكون بمكان يقرا افضل من وضعه السابق
ولاشك ان هالشي مو من عبث !

الآن

نوصل للنتيجة النهائية
وهي ان اختيارك للانتيك كمادة مصنعة تفرق

هنا بيجي الرد على اللي يقول ان انتيك موبار حديد فـ يحتر بسرعة
بينما الكي اند ان مثلا بلاستيك فـ مايحتر بسرعة

المشكلة مو هنا يا جماعة
لأن أغلب الأقاويل تقول ان الهوا اصلا داخل بسرعة عالية
وتأثره بالانتيك وبحرارة الانتيك بسيطة جدا

لكن ليش لأن الحساس ماسك في الحديد
هنا الحساس يحتر بسرعة وبالتالي يعطي قراءات مو دقيقة ويضيع عليك القومة

.,

س سؤال - ماهي الحلول؟
ج جواب - مو كثيرة للأسف

احد الحلول المجربة هي بتغيير مكان الحساس مثل ماشفتوا بالصورة
لكن عشان تسوي هالشي بتحتاج الى قطع اسلاك ووصلات وقلة ادب
لذلك يعتبر حل غير عملي

هناك انتيكات تشتريها جاهزة يكون فتحة الحساس في مكان ثاني وافضل
وهذا يعتبر اسرع الحلول العملية .. للي للحين ما اشترى انتيك

اذا قد اشتريت انتيك وركبته
أفضل حل انك تسويه هو انك لا تقص ولا تخرب ولا تسوي شي
مجرد انك تبرد السيارة !

تذكر الرن الأول للسيارة كانت قبل لا يلمس الحساس وكانت النتيجة بطلة
لذلك دام وضعك مو في السليم بعد كل قومة خذ لك تبريدة (على وزن تصبيرة )

لا تفكر ابدا !
انك تطلع الحساس وتحطه على الشبك عشان يلقط برودة
لسبب رئيسي .. وهو ان الحساس عيون الكمبيوتر
يعني اذا الحساس قاري ان الهوا اللي داخل بارد مرة
الكمبيوتر راح يتصرف على هـ الأساس
وبالتالي الهوا الحار (حتى لو احر بشي بسيط من الهوا اللي برا)
ماراح يحترق احتراق كامل داخل المكينة .. لأن اصلا القراءة غلط !
وهنا انت تكون ما استفدت شي .. بالعكس يمكن بعد تتضرر

للي ما يفهم في الوزنية .. بشكل سريع
الهوا بارد له كثافة اعلى ويحتاج بنزين اكثر
الهوا الحار تقل كثافته ونسبة احتراق البنزين المعطى

حل آخر

المكينة تقريبا درجة حرارتها الطبيعية تتراوح مابين 200 - 220 درجة
فهرنهايت لا تنصرعون خخخخ

شئنا أم أبينا !
الانتيك راح يسحب هوا حار من الهوا المتواجد تحت الكبوت
لا سيما اذا دعست الدعسة كاملة

كان فيه حسبة بسيطة للعملية هذه
هي ماهي دقيقة لكنها توضح الصورة اكثر

كمية الهوا المقدر تحت الكبوت حوالي 10 قدم مكعب
6 لتر تقريبا تساوي 0.21 قدم مكعب
وبما ان المحرك عبارة عن 4 ستروك (دائرة احتراق كاملة)
فالنتيجة تقريبا تساوي لها 0.0525 قدم مكعب لكل دورة احتراق
ولو قلنا كل العوامل معانا عشان نحقق 100% من الدورة الواحدة
هذا معناته ان المكينة تاخذ 260 قدم مكعب من الهوا بالدقيقة !! على 5000 ار بي ام
يعني انت تتكلم على 4 قدم مكعب بالثانية !! من الهوا اللي تسحبه المكينة

هـ الحسبة
تأكد لك ان على ماتدعس طال عمرك
اولريدي المكينة راح تسحب كل الهوا اللي حولها (تحت الكبوت) بالاضافة للهوا الخارجي
وراح تستمر بسحب هوا من تحت الكبوت

عشان تقلل من هـ الحرارة
نلجأ حنا راعين المقاومات والدعس لتبديل الثيرموستات
ولعل الأشهر هو JET 180
مع برمجة المراوح راح تنزل حرارة المكينة
تقريبا راح تكسب من 15 - 20 درجة لصالحك

.,

كذا نكون خلصنا من الشروحات